Vedruseib vs lukustusseib?

[Urmas]

Neetmutrile kinnitatud ratas jääb toetuma väga väikse raadiusega pinnale, millele mõjuvad jõud loksutavad pehmes neetmutris poldi loksuma.

Mitte ainult. Ka see 20x30mm nelikanttoru paksus nüüd üle 1,5mm küll ei olnud. Võin esmaspäeval huvi pärast üle mõõta.

Uuri eelmise posti jooniseid ja selles ongi probleem, et tänu neetmutrile tekkib vahe ning kinnituse toetuspind on liiga väikse raadiusega.

Ping, ma ei saa sinna mitte midagi parata, sest kapivabriku kõrgelt haritud insenerid on sellise süsteemi välja mõelnud ja mulle kui kappide parandajale ei ole sõnaõigust antud. Seda neetmutrisse kinnitamise variant ei ole mina välja mõelnud, mina tegelen vaid nende hästitasustatud(?) kõrgeltharitute mõttetöö tagajärgede likvideerimise/parandamisega .

M10 neetmutri toetuspinna raadius on ca 5,5mm ja kui ratta võlli tsentri vahe tugilaagri tsentrist on 50mm, siis tekkib jõuõlg suhtega ca 1/10, kus rakendades rattale koormust 50kg mõjub neetmutri toeservale ca 500kg koormus.

Pealmise kausi raadius on 21mm ja alumise oma ca 16mm. Alumise täpsemaks mõõtmisek ei pääsenud ligi ja selleks ratast ka lammutama ei hakka.

[Walter2]

.... Kui keskmise südamiku poldiga raami külge kinni keerad ei hakka see kuhugi suunas lahti tulema kui ratas laagerduse all pöördub.

Kui kogu ülemise tugilaagri kausi tugipinnaga "kinnitada raami külge", siis ratas jah ei tule lahti.
Aga antud juhul kruvitakse polt pehme neetmutri külge, mis tekitab raamiga vahe.
Neetmutter on pehmest metallist, sest muidu ei õnnestuks teda avasse voltida.
Neetmutter on raamist kõrgemal.
Neetmutrile kinnitatud ratas jääb toetuma väga väikse raadiusega pinnale, millele mõjuvad jõud loksutavad pehmes neetmutris poldi loksuma.
M10 neetmutri toetuspinna raadius on ca 5,5mm ja kui ratta võlli tsentri vahe tugilaagri tsentrist on 50mm, siis tekkib jõuõlg suhtega ca 1/10, kus rakendades rattale koormust 50kg mõjub neetmutri toeservale ca 500kg koormus.

Keegi ei sunni seda ratast otse neetmutri otsapeale kinni tõmbama (see ongi veidi rumal lahendus inseneeria mõttes) - pane neetmutri otsakraest kõrgem ja läbimõõdult suurem seib sinna vahele nii et ratta kauss toetub läbi selle seibi otse raamile (e. "on raami küljes") ning koormusskeem tuleb hoopis teine.
Mul samasugused ratastega lahendused laos kasutusel, neil on lihtsalt polt läbi ning tavaline mutter on nelikant raami sees nii et väljast polegi näha. Mutter on piisavalt suur nii et ta raami sees ei hakka poldi kinnikeeramisel ka ringi käima. Tavaline vedruseib on mutril all ning ükski pole lahti tulnud. Valmistatud krooniaja alguses kui neetmutritest ei teadnud keegi suurt midagi. Kui praegu teeks paneks samuti tavalise mutriga. Ilmselt sobiks ka nylock kraega mutter.

[Urmas]

Keegi ei sunni seda ratast otse neetmutri otsapeale kinni tõmbama (see ongi veidi rumal lahendus inseneeria mõttes) - pane neetmutri otsakraest kõrgem ja läbimõõdult suurem seib sinna vahele nii et ratta kauss toetub läbi selle seibi otse raamile (e. "on raami küljes") ning koormusskeem tuleb hoopis teine.

Jep, ratsidee peaks toimima ja sellise auguga seibid olema nii paksud küll, aga nii usin ma nüüd ka ei kavatse olla.
Mis puudutab kasutaja ping mainitud keermemutri koormustesse, siis asutuse klintidele on täiesti mõtetu tutvustada selle kapi kasutusjuhendit ja rääkida neile nendest koormusnumbritest, isegi kui võtaks allkirja kasutusjuhendi tutvustamise kohta.

OT. Loomingulisusest lähenemisest probleemidele. Kui ikka oled ühe kliendi seinapoolset üles-alla liigutatava voodi ääre kinnitusi 2-3-4x vahetanud, siis veidi mõtlesin. Otsustasin minna lihtsama vastupanu teed, võtsin äärelauad ära ja kinnitasin seina küljes oleva 40x100mm prussi külge vannitubades ja avalikes invakempsudes kasutatava 60cm pikkuse sanga. Rohkem ei ole olnud voodi piirde lõhkumisega probleeme.

[Urmas]

Kõik, minu poolt võib teema ammendatuks lugeda, sest jõudsin otsusele- teen kasutaja juhtmepunt viimase soovituse järgi ehk 30mm pikkusega M10 keermejupp liimigaga neetmutrisse ja ratas lukustusmutriga kinni. Tegin hommikul uue 15mm padrunivõtme ja asi toimib ideaalselt, vähemalt minu jaoks. Isegi uus, 15mm padrunvõti ei jää millegile ette.

Tänan veelkord kõiki arvamuste avaldajaid!

[A23]

Puht huvi pärast, mis efekti annab keermefiksaatoriga seadekruvi + lukustusmutter vs keermefiksaatoriga polt?

[Urmas]

Puht huvi pärast, mis efekti annab keermefiksaatoriga seadekruvi + lukustusmutter vs keermefiksaatoriga polt?

Fiksaatoriga 30mm pikkusega M10 polt ei mahu isegi mitte diagonaalis ratta vahelt auku, sest poldi pea on liiga lai, aga kui enne keerata neetmutrisse keermelati jupp, pista ratta kontruktsiooni august läbi ja siis mahub lukustusega mutter sealt vahelt sisse lõdvalt ja saab lahedalt kinni keerata. Kolme sõnaga väljendades- ei pea pusima. Nii lihtne see ongi. Isegi originaali 17mm kuuskantpeaga polti annab ratta vahelt kätte saada.

[A23]

Puht huvi pärast, mis efekti annab keermefiksaatoriga seadekruvi + lukustusmutter vs keermefiksaatoriga polt?

Fiksaatoriga 30mm pikkusega M10 polt ei mahu isegi mitte diagonaalis ratta vahelt auku, sest poldi pea on liiga lai, aga kui enne keerata neetmutrisse keermelati jupp, pista ratta kontruktsiooni august läbi ja siis mahub lukustusega mutter sealt vahelt sisse lõdvalt ja saab lahedalt kinni keerata. Kolme sõnaga väljendades- ei pea pusima. Nii lihtne see ongi. Isegi originaali 17mm kuuskantpeaga polti annab ratta vahelt kätte saada.

Üldse ei torgi, aga seesama originaal 17 mm + keermefiksaator? Lisakulu materjalidele siis vaid keermefiksaatori tops. Kui keere fikseeritud, siis ju lisalukustuse vajadus kadunud.

[Walter2]

Üldse ei torgi, aga seesama originaal 17 mm + keermefiksaator? Lisakulu materjalidele siis vaid keermefiksaatori tops. Kui keere fikseeritud, siis ju lisalukustuse vajadus kadunud.

Kui algse poldi kättesaamisega oli probleeme ka ilma keermeliimita siis kuidas see vajadusel liimistatud olekus sealt ratta vahelt kätte saada? Ilmselt järgmise põlvkonna Urmastele peavalu kes peavad teemaga tegelema.
Tikkpoltide kasutamine oleks eelistatud ka seepärast, et tikkpolt töötab tõmbele, polt samas lisaks tõmbele ka väändele - elik poltliideon keerulisem tekkivate pingete suhtes - temasse jäävad nii tõmbe- kui väändepinge.
Vanurite ringirallimise abinõul (või kusiganes see kompunn käib..) pole samas suurt vahet kumba liitetüüpi kasutada kuna tegu pole proj.tehnoloogilises mõttes vastutustundliku liitega.

[A23]

Üldse ei torgi, aga seesama originaal 17 mm + keermefiksaator? Lisakulu materjalidele siis vaid keermefiksaatori tops. Kui keere fikseeritud, siis ju lisalukustuse vajadus kadunud.

Kui algse poldi kättesaamisega oli probleeme ka ilma keermeliimita siis kuidas see vajadusel liimistatud olekus sealt ratta vahelt kätte saada? Ilmselt järgmise põlvkonna Urmastele peavalu kes peavad teemaga tegelema.
Tikkpoltide kasutamine oleks eelistatud ka seepärast, et tikkpolt töötab tõmbele, polt samas lisaks tõmbele ka väändele - elik poltliideon keerulisem tekkivate pingete suhtes - temasse jäävad nii tõmbe- kui väändepinge.
Vanurite ringirallimise abinõul (või kusiganes see kompunn käib..) pole samas suurt vahet kumba liitetüüpi kasutada kuna tegu pole proj.tehnoloogilises mõttes vastutustundliku liitega.

Võtan vist juba liigselt sõna, aga kas algprobleem polnudki selles, et polt keeras ise lahti. Kui lahti ei keera, siis pole ka vajadust avada.

[Urmas]

Lihtsustatult, minu poolest võib see liimiga pandud tikkpolt jääda sinna neetmutrisse igaveseks ja kui näiteks plastikust ratas ise läheb võlli juurest pooleks või tuleb ratta ümber pehmendus ära ja ratas jääb "lonkama, siis tunduvalt lihtsam on seestpoolt lukustusMUTTER lahti keerata ja kupatus tikkpoldist välja TÕSTA, sest enam ei jää ette midagi. Panen uue ratta tikkpoldi otsa ja keeran lukustusMUTRI uuesti kinni. Kõik ja ei mingit muret peaga poldi välja urgitsemisel ratta vahelt.

[A23]

Lihtsustatult, minu poolest võib see liimiga pandud tikkpolt jääda sinna neetmutrisse igaveseks ja kui näiteks plastikust ratas ise läheb võlli juurest pooleks või tuleb ratta ümber pehmendus ära ja ratas jääb "lonkama, siis tunduvalt lihtsam on seestpoolt lukustusMUTTER lahti keerata ja kupatus tikkpoldist välja TÕSTA, sest enam ei jää ette midagi. Panen uue ratta tikkpoldi otsa ja keeran lukustusMUTRI uuesti kinni. Kõik ja ei mingit muret peaga poldi välja urgitsemisel ratta vahelt.

Arusaadav.